在那本关于迪奥先生的自传 《克里斯汀·迪奥与我》（CHRISTIAN DIOR AND I）中，描述了他往返于巴黎与纽约的旅途，至此，开启 DIOR 时装屋与两座时尚之都之间的不解之缘。

　　北京时间4月16日，DIOR 2024 秋季成衣发布秀于美国纽约举办，向这座非凡之城致敬。与迪奥先生关系密切的美国荧幕偶像Marlene Dietrich成为本季灵感，致意女性的先锋意识。当代女士的摩登衣橱，由此重焕活力。

　　1947 年 9 月，在 New Look 大获全胜之后，迪奥先生飞往美国，于次年成立纽约子公司。

　　76 年后，在纽约布鲁克林博物馆，一场致敬纽约与女性主义的大秀精彩上演。

　　从风靡全球的风格偶像 Marlene Dietrich，到时尚报刊《Women’s Wear Daily》（简称 WWD）上的剪报——记录了迪奥先生及 Dior New York 团队在美国掀起的运动服饰文化，都成为女装创意总监 Maria Grazia Chiuri 讲述新故事的灵感线 秋季成衣系列也由此铺陈展开，以丰富巧思致敬文化交融，展现生动立体且极富内涵的多元女性形象。

　　每个时装季与一位或数位女性艺术家合作，是 Maria Grazia Chiuri 执掌品牌以来的惯例。在 DIOR 2024 早秋秀场，首先映入眼帘的，便是由艺术家 Suzanne Santoro 和 Claire Fontaine 共同创作的艺术装置作品——一双双触碰在一起的手，化为彩色霓虹灯，成为秀场上最醒目的艺术装置，与新季时装相映成趣。

　　“Susanne是我们的灵感缪斯。这件作品是一次尝试，不仅重新定义了人体构造，更是改变了以往通过女性身体曲线来歧视女性本身的做法。这一改变的呈现方式并非是通过语言文字，而是通过我们的双手，希望以此激发人们的好奇心。”——艺术家Claire Fontaine

　　其实在大秀开始之前，Maria Grazia Chiuri 便与两位艺术家在布鲁克林博物馆展开对话，细述 “这双手” 背后蕴藏的深意，由此探讨女性主义与艺术的创意联结。

　　出生于布鲁克林的 Suzanne Santoro，不止是古罗马雕塑研究者、雕刻艺术家，并且早在 1970 年代，就参与过意大利女性运动。她创作的古典女性雕像，不似传统古罗马雕塑着力表现女性的身体曲线 （实则是为了取悦男性统治阶层），而是通过细致描刻紧紧包裹女性身体的服饰，展现不同的女性风貌。

　　此次为 DIOR 创作的艺术装置，更是将没有任何欲望、性征的双手——却是女性展现能力的工具，作为主角。霓虹灯管勾勒出双手的轮廓，在秀场上格外闪耀，很容易让人联想到纽约的夜生活，亦将女性的双手及其代表的女性力量放到显眼的位置。关于女性主义与艺术创作如何平衡与联结，一直深植于 Maria Grazia Chiuri 每一次的创作中。新一季，亦不例外。

　　作为 DIOR 女装的掌舵人，Maria Grazia Chiuri 不仅深入研究了品牌历史、迪奥先生的故事，还对品牌的名人客户兴致勃勃。

　　风靡上世纪 30、40 年代的女演员 Marlene Dietrich 成为本季的灵感来源。Chiuri 认为 Dietrich 当年的造型非常现代：“她很早就有了玩弄时尚的想法。”

　　这位风格偶像在爱情电影 《摩洛哥》 中穿着的男士礼服套装是本季灵感模板之一，促使Chiuri 为剪裁利落的棉质府绸衬衫打上领带、戴上软帽，让女孩们看上去潇洒自信。

　　这套造型在本季被拆解为两个极为时髦的新造型：夹克可以搭配优雅的伞裙，连身裤以皮革呈现更加酷飒。

　　另外一张老照片里，Dietrich 用翻领皮衣搭配军旅风连身裤的造型，看上去十分帅气。

　　这些硬朗的男装造型一度引起争议，被大众和媒体视作 “离经叛道”。MarleneDietrich 却坚持主张女性有权选择自己喜爱的服饰，无论是一条领带或是一件无袖背心，这些标志性单品都可互为搭配，相辅相成。

　　但Chiuri 让服装更加现代、摩登，融入现代面料科技的粗花呢材质，自然也跟当年的不同，穿起来更加舒适挺落。

　　不止如此，Dietrich 对方便、高效的男士服装的偏爱，启发Chiuri 采用更多的男装面料。

　　比如，本系列中所用的粗花呢材质都源于精选英式男装面料。这并非Chiuri 的首创，在 《时尚小词典》（PetitDictionnairedelamode）一书中，迪奥先生这样写道：“近年来，粗花呢的用途甚至拓展到了正装。我认为它们格外优雅，是田园风格穿搭的 ‘必备’ 选择。过去，市面上只有重磅粗花呢面料，而现在它们则有各种克重、质量和颜色可供选择。”

　　当然了，Marlene Dietrich 的时尚魅力不止于打破常规的男士着装，她的多变性格与率性魅力也融于 DIOR 的多元廓形中。

　　比如那条别致的沙漏型连衣裙，让人想起1951 年 Dietrich 在奥斯卡颁奖礼上穿过的DIOR 礼服。

　　无论在生活中抑或是银幕上，MarleneDietrich都与 DIOR 保持着紧密联系，亦是联结纽约与巴黎两地文化的桥梁。

　　华美轻盈的连衣裙再现 1940 年代的内衣风格，成为早秋造型中的重要组成部分。

　　锤花缎、拷花天鹅绒及绉纱等社会面料以现代精神赋新演绎；蕾丝镶边吊带连衣裙采用饰有藤格纹图案的绗缝尼龙面料，在大衣宽松的衬里之下时隐时现。

　　刺绣如胸针般点缀于服装之上，呼应品牌创始人迪奥先生所珍视的经典元素：幸运星、铃兰、四叶草与蜜蜂。

　　作为 DIOR“新风貌（New Look）” 时代的开端，著名的 Bar Jacket 亦诞生于 1940 年代，在 1947 年 DIOR 首秀上发布。收腰设计，搭配柔软的垫肩，彰显窈窕曲线，是 DIOR 的招牌单品。

　　除了从风格偶像与品牌档案中搜寻灵光，巴黎和纽约，这两座时尚之都亦成为灵感之源。

　　通过别出心裁的印花，MariaGrazia Chiuri 聚焦于两座城市的地标建筑——自由女神像与埃菲尔铁塔，创作出大幅印花图案并融入多款设计之中。

　　同时，这季作品还聚焦于 DIOR NewYork 曾经创作的迷人设计——迪奥先生推出 “新风貌” 不久，就前往纽约创办了子公司。为了适应那里的生活方式，他带来了一些不同于巴黎的全新创作，有别于法国设计师热衷的正式与合身结构，而采用针织物创作更加舒适与休闲的时装。

　　在本季，Chiuri 同样将针织运用于沙漏型连衣裙、以及 1950 年代风格的款式裙装，让这些单品更具舒适性与多功能性，穿起来自由无拘。

　　金银丝线的流苏，糅合细珠、亮片或纽约建筑的轮廓，不由联想到纽约纸醉金迷的爵士时代，令模特摇曳生姿，风情万千。

　　“真人芭比” Anya-Taylor Joy 身着优雅小黑裙登场，搭配薄纱手套和高跟鞋，复古而摩登。

　　“塞隆女皇” Charlize Theron 也惊喜现身，身着DIOR 2024 秋季系列“Miss Dior” 印花半裙潇洒登场。就像本季的灵感缪斯Marlene Dietrich，都是坚持自己女性穿衣主张的风格偶像。

　　让现场粉丝集体尖叫的，还有韩国女团NewJeans 的成员 Haerin，作为新官宣的 DIOR品牌大使，一身单肩黑衬衫搭配印花伞裙，甜美与优雅兼得。

　　大秀结束后，Maria Grazia Chiuri 在 Instagram 上分享了一张与模特们的大合影，感谢她们让这场发布秀更加精彩。

　　这群千姿百态的活力女性，让 DIOR 讲述女性主义的议题有了具象鲜活的呈现。而Chiuri 每一季的创作，都在为这样自由、生动、丰富的女性们制造美丽！

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